GIVENCHY
"דיאלוג טבעי בין בגדי ספורט ובגדי ערב" - כך מגדיר מת'יו וויליאמס, המעצב הראשי של בית האופנה ז'יבנשי, את הקו העיצובי שלו. הקולקציה לסתיו-חורף 22-23, שהוצגה כעת בשבוע האופנה בפריז, אמנם נראית מתוחכמת, בשילוב של חולצות, עליוניות, וֶסטים ומעילים, אבל וויליאמס נשבע שהוא השתדל מאוד לעצב בגדים לבישים, שייתנו עבודה גם מחוץ למסלול התצוגה.

הפרשנות שלו לסטריט-וֶור כללה הרבה שחור, הרבה טריקו, הדפסים שמתכתבים עם השפה החזותית של קליפּים. זוהי לא ממש הפתעה, בהתחשב בכך שוויליאמס שימש בעבר כמנהל קריאטיבי בתעשיית המוזיקה. הכי מרגיע שהבָּלָקלאבָה השחורה עדיין איתנו, ותישאר גם בחורף הבא, מחווה למילואימניקים שבינינו.

BALENCIAGA
צלליות שחורות מוקפדות, בסטייל שנע בין אלגנטי לחייזרי, הילכו על מסלול התצוגה בפריז שכוסה בשלג, כשפתיתי שלג יורדים עליהן ואופפים אותן בענן חלומי - כך נראתה תצוגת סתיו-חורף 22-23 של בית האופנה בלנסיאגה שהתקיימה במעין בועת זכוכית גדולה. הדוגמנים והדוגמניות ממש נאבקו ברוח כדי להתקדם על המסלול, כשתיקים גדולים בידיהם, כאילו הם בורחים על נפשם - ממגיפה? משינויי האקלים? ממלחמה? כל התשובות נכונות מבחינתו של דֶמנָה גְבָסאליָה, המנהל האמנותי של בית האופנה, מעצב ממוצא גיאורגי, שהציג קולקציה אפוקליפטית וא-סימטרית בשחור - ורק לפינאלה שילב שמלה כחולה עם טרנינג צהוב - מחווה לדגל אוקראינה, שהראתה איפה הלב שלו נמצא כרגע.

VALENTINO
בעוד שרוב בתי האופנה המובילים בעולם הלכו על שחור בתצוגות שלהם, החליט פייר פאולו פּיצ'וֹלי, המעצב הראשי של ולנטינו, להמם את הקהל בגוון ורוד-פוקסיה. כן - דווקא לחורף, וגם לגברים. מקומם של הבגדים השחורים לא נפקד, אבל לצדם נראו על המסלול מערכות לבוש מוקפדות של שכבות ורודות יפהפיות, בחיתוכים לא שגרתיים, ברקמות, בתחרה ובפאייטים, כשהקו הגברי מעט יותר מאופק מזה של הנשים, אבל עדיין - וואו אחד גדול. הקולור-בּלוֹק שלו, שכלל גם את הנעליים, היה הפתעה מרוממת, ונותר לנו רק לחכות לשנה הבאה ולחזות במו עינינו בגברים המהלכים ברחוב כשהם לבושים מכף רגל ועד ראש בוורוד-שוקינג.

VTMNTS
ז'קטים בסגירה א-סימטרית ובצבעוניות מפתיעה (אדום, חרדל, סגול, דוגמת עננים) עם כריות-כתפיים, בומברים בנוסח אמריקאי, ז'קטי-עור חתוכים, קצרים וחושפי בטן, מעילי סקי בצבעי ניאון וחתוכים גם הם, מעילים בדוגמת חליפות-פסים של מאפיונרים, שילובי ג'ינס ועור, לצד טוטאלוק דנים, וכל זה על מצע של מגפי בוקרים בפרשנות עכשווית - בקיצור, מכל טוב כללה תצוגת האופנה לסתיו-חורף 22-23 של המותג הנועז VTMNTS, הבייבי של המעצב הגיאורגי, גורם גווסאליה (כן, האח של דמנה, המעצב של בלנסיאגה) ושלוחה של המותג המפורסם לאופנת רחוב יוניסקס משודרגת, הנקרא בצרפתית בפשטות וֶטמה, כלומר "בגדים". גווסאליה התגלה כשדכן מצוין בין אופנה מחויטת לבגדי רחוב כמו מכנסי טרנינג מתחת לז'קט של חליפה, ואין ספק שעד החורף הבא עוד נראה הרבה גרסאות-כיסוי והעתקות ליציאות העיצוביות המקוריות שלו בתצוגה הזו.

OFF WHITE
"חללית אָרֶץ" - כך נקראה התצוגה האחרונה של אוף ווייט. חלק מהקולקציה עוד הספיק לעצב מייסד המותג והמנהל האמנותי האגדי, וירג'יל אבלו, לפני שהלך לעולמו בטרם עת בנובמבר האחרון. את שאר העבודה השלימו עוזריו. עיצוב יוצא דופן, אבל גם שימושי ונוח, היה המסר של התצוגה. על המסלול נצפו גזרות מפתיעות וצבעוניות משכנעת בקפוצ'ונים, מעילים מרופדים, שפע כיסים ואפילו תיקים לגברים שנועדו להכיל הרבה יותר ממה שפאוץ' מכיל. את התצוגה, שהתקיימה בפריז, הקרינו בזמן אמת 100 מסכים שהותקנו בנקודות מפתח ברחבי עיר האורות - בוטיקים, מספרות ואפילו בתי-מרקחת. כל ההפקה הזאת רמזה לדבריו של וירג'יל, שנהג לומר: "אוף ווייט זה לא רק בגדים. ההשראה והמוטיבציה שלי באות מהאנושות כולה".

BURBERRY
בתצוגה של בית האופנה ברברי, החליט המנהל האמנותי ריקרדו טישי ללכת על שבירת מוסכמות. האירוע התקיים אמנם בסנטרל הול ווסטמינסטר שבלונדון, חלל מכובד מול בתי הפרלמנט, אבל נערך כולו בסימן של כאוס ובלגן. האורחים והסלבס התערבבו בדוגמניות ובדוגמנים, וכולם עשו מינגלינג בתפאורה הזויה של ארוחת ערב בטירה כפרית חשוכה, סביב שולחנות ערוכים במפות ובכלי כסף וקריסטל. טישי, המעצב האיטלקי הנועז של המותג הבריטי הוותיק, הלך הרבה מעבר ללוק של מעיל הטרנץ' המסורתי בקולקציות רבות-דמיון לנשים ולגברים, כולל הלבשת גברים בחצאיות, עיטור סוודרים בטבעות מנצנצות, עיצוב של חולצות בוקרים עם המשבצות של ברברי, בשיתוף פעולה עם מותג הסטריט SUPREME, ואפילו צביעת המשבצות המסורתיות של ברברי בכחול-חשמלי סגלגל. "עם מה שקורה היום בעולם, אנשים צריכים לצעוק: חופש", הסביר המעצב, "ויחד, לאט לאט, בכוחנו לשנות את המצב".